有人說，拉薩是日光之城，是圣城，它彌漫著不可褻瀆的神秘和圣潔，走在街頭的任何一個角落，都比在所有地方都要感到莊嚴。有人說它很小，整個西藏那么廣闊，又那么荒蕪，深藏不露的風光與故事令人神往，又何必在拉薩浪費時光？是的，拉薩很小，但整個西藏，也只有拉薩的陽光讓我著迷，尤其是坐在大昭寺前，我似乎是不止一次兩次的提及到大昭寺前的太陽，它的溫柔，它的平和，它的與世無爭，使得周遭的一切那么溫暖。而這在九月，這份溫暖更為明顯，我似乎是不愿躲藏，不愿躲在墻角樹下，暗處的陰涼會讓我失去拉薩對我的此番溫情。

九月的拉薩（1）

我走街串巷，終究是要在陽光下。

有人說，去西藏旅行，拉薩待兩晚就夠了，這座城市似乎除了轉經的背影和磕長頭的身影就再無其他，布達拉宮與大昭寺一眼晃過，彷佛來過就行了。記得在青旅的時候，就聽一個姑娘這樣說道：“我一路走到拉薩，沒想到拉薩是這樣的拉薩，都不及三四線城市，果然西藏的風景都在路上。”我一愣，微笑表示，卻也無奈。西藏的風景是在路上，但拉薩并不在路上，無論走了多遠有多艱苦，風光再美，也絕對不會有拉薩這樣魅力和迷人的氣息，尤其是陽光，這是西藏任何一個地區(qū)都不及拉薩的。

走在陽光下，路過幾座寺廟，白塔里的桑煙冒得正旺，院墻頂上的經幡輕輕搖曳著，穿過幾個深巷，300多年的古屋舊院突然出現(xiàn)在眼前，這曾是活佛赤江仁波欽的住所。午后的陽光灑落在這個古舊的老院子里，蒼翠的樹木如此生機，還有幾棵剛剛盛放的薔薇花，彷佛海拔3000多米的拉薩之城，即便是在九月，陽光也似是春日那般溫柔。

院子的墻上還貼著活佛的畫像，彷佛300多年只是一個數(shù)字，這里仍然教人虔誠。但很少有游客會找到這里，更不會有多少游客知道這個老院子如今是一個爛漫小資的餐廳——娜瑪瑟德，如此藏意飽滿的名字令人充滿了幻想與向往。

我是最喜歡餐廳的尼泊爾餐，盡管它也有西餐中餐和藏餐，可唯有尼泊爾餐最充滿風情，來到拉薩，我總會去這里坐一坐，點杯酸奶，一份咖喱蘑菇楠，與餐廳的藏族小伙子聊聊天，說說故事，這比在青旅有意思極了。他們的故事充滿羞澀，單純，還有幾分躲藏，興許是我厭倦了青旅的那些張狂，傳奇和一些自大。

陽光總不會隱藏，它總會溫暖每個人心底里的那些往事和經歷。

因此，我總會在瑪娜瑟德待很久，這也許是一天時光里我愿意奉獻的三分之一。

當然，比起瑪娜瑟德，瑪吉阿米更吸引我的可能真的就是一段浪漫傳奇的故事。別人問我，為何堅持每年都要去一趟西藏，他們懷疑我可能是在拉薩藏了個情人。

情人？倉央嘉措嗎？那座依舊是有300多年的老房子涂著黃墻屹立在八廓街上，每天來來去去的人路過這座老房子，大抵走進去的多是內地游客，我從未看過藏族人坐在那兒，靜靜轉著轉經筒，喝一壺酥油茶。但即便如此，倉央嘉措與瑪吉阿米的傳說早已被渲染成“不負如來不負卿”，它的神秘，它的古舊，興許在300年多后的今天，仍是能在一份情懷中察覺幾分端倪。